茶葉可以入饌

茶葉可以入饌，是指茶葉可以陳設食物，做成精緻的菜餚。唐《茶賦》載，茶乃“滋飯蔬之精素，攻肉食之羶膩”，即對此作出了精闢的提示。

其實，用茶葉製作的食物大家並不陌生，最典型的就是今日之大街小巷裡，依然隨處可見的茶葉蛋，哪怕在網紅咖啡、西式糕點的群起裹挾下，茶葉蛋還是深受男女老小的青睞，也因此照樣獨樹一幟，江山不敗。

不止如此，那些相對小眾化的茶菜餚，龍井蝦仁、茶香藕片、普洱茶燉排骨、茉莉茶雞翅、清蒸茶鯽魚等等，也都因為茶葉的加盟，達到了大味必淡、知味必和的境界，成為不少吃貨舌尖上的珍餚。

第一次吃到龍井蝦仁，還是在讀小學的時候。那天，我和我哥去舅公公家作客，剛巧街區附近新開了一家杭州飯店，舅公公就在中午帶著全家人去吃飯，“走，去嚐嚐幾個招牌菜。”席間，有服務員端上一盆蝦仁，裡面躺著碧綠的茶葉，我見了十分新奇，不敢貿然動筷。舅公公見狀，便舉起一把調羹，把幾隻蝦仁連同兩片茶葉舀到我面前的菜碟裡，“這是龍井蝦仁，味道蠻好的。”在我的印像中，舅公公是個不苟言笑的長輩，家規很嚴，雖然我們每次去做客，他都十分高興，但並不喜形於色，每次吃飯時，從不允許飯碗裡留下一粒米飯，所以，我有點怕他，每次上門，便探頭探腦的，最好他不在家。可是那天，我在舅公公的注視下，第一次品嚐到龍井蝦仁時，忽然覺得，我的舅公公是一位特別可愛的老人。

再次感受到龍井蝦仁的魅力，是在美國總統尼克鬆訪華期間。那次，周恩來總理在杭州設宴招待尼克鬆，菜單上就有這道佳餚。據懂行的老克勒、那時被叫作“上海爺叔”的老食客說，正宗的龍井蝦仁還得去杭州吃，因為杭州就是龍井的故鄉，而我在驚訝之中，不免有點狐疑，不至於吧！

後來才發現，茶葉在菜餚中所發揮的引領作用，確實與其品種的差異和質地的高低有著密切的關係。記得那一年，我終於結束知青生涯，考上大學。一天，我們幾位室友一起到阿丁家作客。阿丁的老爸是一家餐廳的大廚，這天燒了一桌菜招待我們，其中有一道特別彈眼落睛的炒雞丁，只見盈盈的醬汁中，是一粒粒白玉般的雞丁，還有一片片青辣椒、紅辣椒。“這道菜最講究的地方，是用上了紅茶。”阿丁老爸先揭開底牌，再介紹流程——先把切好的雞丁用適量醬油、味精、澱粉攪勻醃製，再將辣椒切片後油鍋翻炒，撈出備用，最​​後洗淨鍋子，放入適量花生油，將紅茶入鍋爆香，再放入醃製好的雞丁炒至九成熟，倒入炒好的辣椒一起略炒片刻，出鍋。阿丁老爸說得眉飛色舞，我們已各自舀起一勺品嚐，齒頰間果然瞬間有了隱隱的紅茶香味。

再後來，隨著西風東漸，物阜民豐，茶菜餚也越來越被普及推崇，在和親朋的交往中，現身的頻次分明是越來越多了。

只是沒想到一位結識未久的詩人也深諳個中真諦。詩人其貌不揚，偏最擅長愛情詩，文字看似素淡，卻常能勾人的魂，而他燒的普洱茶嫩牛肉，也一如他的詩風。“我燒的這道菜之所以好吃，除了牛肉和茶葉都是上等外，還盡量少用蔥和姜。”一次他邀請大家聚餐時，洋洋自得地告誡大家：“蔥薑只能在前期用以去腥，後期不再入鍋，否則，這些重口味的佐料，會直接影響到茶葉的香味，那還不如清炒白蘿蔔加把蒜！”

詩人的話自然有些過激，其實當可酌情調整，隨後由簡入繁，慢慢掌握要領的。比如我第一次燒的茶菜餚，主料只有三個，百合、木耳和綠茶，木耳黑白皆可，調料為稍許精製鹽，少些綿白糖，至於色彩和味道如何，你就自己去想像了。(趙榮發)